Medalhas de ouro conquistadas: Moscato Jota Pe; Moscato 2011 a granel; Moscatel Casa Perini; Brut Rosé Charmat Casa Perini; Tannat Casa Perini 2008; Suco Tinto Integral Perini e 100% Bordô Jota Pe.

Medalhas de prata: Brut Charmat Casa Perini; Marselan Casa Perini 2008; Chardonnay Casa Perini 2011; Tradicional Jota Pe Tinto e Tradicional Jota Pe Branco.
Distinções especiais: Moscatel Premium: Vinho Branco Fino Seco Moscato 2011 e Moscatel Casa Perini.

Por DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR

Uma farmacêutica catalã, com alma de arqueóloga e paixão pelo antigo Egito, diz ter resolvido o mistério. Tutancâmon (1333 a.C.-1323 a.C.) teria escolhido uma adega mística, e as seletas bebidas permitiriam que ele realizasse o destino de todo bom faraó: unir-se aos deuses.

Editoria de Arte / Folhapress

Maria Rosa Guasch Jané, 38, nascida em Barcelona e hoje pesquisadora da Universidade Nova de Lisboa, publicou sua engenhosa tese na revista científica "Antiquity". Guasch Jané e seus colegas tinham sido os responsáveis por identificar os vinhos do faraó em pesquisas anteriores.

A pista usada pela equipe foi a presença residual de ácido siríngico, um derivado da malvidina, substância exclusiva de uvas vermelhas, em duas ânforas (jarros).

A posição das ânforas, contudo, ainda deixava a pesquisadora com a pulga atrás da orelha (leia mais no infográfico). Colocadas dentro da câmara mortuária propriamente dita, elas foram posicionadas ao leste, ao oeste e ao sul do sarcófago. "Não havia nenhuma no norte", lembra ela.

"Os egípcios tinham rituais muito complexos para permitir a ida ao Além, e me pareceu que esses três vinhos poderiam ter esse propósito, por estarem tão perto do faraó defunto", afirma.

Durante o reinado de Tutancâmon, a teologia egípcia fundiu o deus solar Ra com Osíris, divindade dos mortos e da ressurreição. O faraó era considerado divino já em vida. Mas, para conseguir ressuscitar após a morte, ele tinha de incorporar Osíris.

Para Guasch Jané, essa é a chave do mistério. Os vinhos do leste e do oeste (respectivamente um branco e um tinto) simbolizam o trajeto do deus-Sol Ra pelo céu: vermelho-escuro no poente e claro ao amanhecer.

Mais importante ainda é a bebida do sul. Em egípcio, ela é designada por uma palavra especial, "shedeh", que não é o mesmo termo usado para um vinho comum ("irep") e designa uma bebida muito apreciada e refinada.

Textos egípcios mencionam que o "shedeh" era filtrado e aquecido. "É algo que se vê ainda hoje em vinhos para usos religiosos, como no judaísmo", diz Alexandra Corvo, da escola Ciclo das Vinhas. Segundo ela, o processo deixaria o vinho com menos álcool e mais adocicado.

Pois bem: era a partir da região sul do céu que, segundo a mitologia egípcia, o faraó, unido a Osíris, navegava antes da aurora. Se a interpretação estiver certa, o "shedeh" estava ali para fortalecer o rei na parte mais importante de sua jornada para se unir aos deuses do Egito.

Autor: REINALDO JOSÉ LOPES
Fonte: www.OGUAPORE.com

A pesquisa, feita pela Universidade de Hertfordshire, reuniu 578 pessoas para degustarem vinhos durante o Festival de Ciência de Edimburgo, na Escócia. Os participantes "experimentaram diversas variedades de vinhos tintos e brancos com preços menores que 5 libras (R$ 13) e outras safras consideradas superiores vendidas a preços entre 10 e 30 libras (R$ 26 e R$ 78). Na degustação, também havia garrafas de champagne de 17 libras (R$ 44) e de 30 libras (R$ 78)" e eles tinham que dizer quais eram os vinhos caros e quais os baratos, explica o jornal Folha de S. Paulo.

O psicólogo Richard Wiseman, que conduziu o estudo, acredita que muitos consumidores pagam mais caro apenas pelo rótulo do vinho e não pelo sabor. Ele também pensa que esta falta de distinção mostra que "os vinhos baratos que testamos tinham um gosto tão bom quanto as garrafas caras", diz ele.

Fonte: Folha de S.Paulo

A produção de vinhos no Estado de São Paulo pode chegar a 100 milhões de litros em uma década. A meta é colocar o Estado no ranking dos maiores produtores do país, posição que já ocupou na década de sessenta. O investimento no turismo já é um dos destaques do setor no Estado. A reestruturação da vitivinicultura em São Paulo foi discutida nesta quinta, dia 14, durante uma reunião no município de São Roque.

A produção de vinhos no Estado mal chega a cinco milhões de litros, quantidade considerada pouca pelo mercado. Em pelo menos 20 municípios do Estado, tem muita gente envolvida nesta atividade, seja na produção de uva de mesa, na produção de sucos ou no enoturismo, que é o turismo específico deste setor. O que se pretende agora é estruturar melhor toda a cadeia para aumentar a produção, fortalecendo a atividade.

De funcionário de uma vinícola, Olivardo Saqui virou produtor e empresário. Faz quatro anos que ele começou a plantar uvas na região e hoje ele tem um hectare próprio e outros dois terceirizados para fazer o vinho que serve no restaurante português, o investimento que surgiu da uva.

– O pessoal que vinha para comprar o meu produto começou a me pedir algo que eu pudesse servir para acompanhar a degustação do vinho. Foi quando eu comecei a fazer o bolinho de bacalhau.

A produção, o mercado, o futuro da vitivinicultura no Estado de São Paulo são discutidos pelo menos quatro vezes no ano pela Câmara Setorial de Uva e Vinho. Instalada pela Secretaria de Agricultura do Estado em 2008, a Câmara tem representantes dos produtores, de instituições de pesquisa, da indústria, do comercio e do governo. Um dos assuntos da reunião desta quinta-feira em São Roque foi a reestruturação da cadeia produtiva em todo o Estado, que já foi um dos maiores produtores do país. A intenção é que o trabalho comece pelos pequenos, como o Olivardo Saqui.

– Hoje a gente está trabalhando pela formalização dos trabalhadores, para que seja profissional, tenha rentabilidade, tenha viabilidade e qualidade também. O produto tem que ter o apoio do governo e nós somos o braço desta situação. Nós podemos, além da formalização, também melhorar a qualidade e tecnologia deste pessoal – explica o presidente da Câmara, Cláudio Góes.

A idéia estimula ainda mais o Olivardo, que depois de montar o restaurante, tem agora outros planos, que também dependem da uva.

– A minha idéia futura é ter uma pousada. Uma pequena pousada.

Receitas com bacalhau são as mais pedidas na comemoração da Páscoa. Mas com qual vinho combinar? Algumas dicas para inovar no menu sem perder a tradição, é preparar o bacalhau com receitas criativas e experimentar harmonizações diferentes, como as sugeridas pela Pizzato que estão nos encartes das embalagens dos vinhos Chardonnay, Fausto Brut e Fausto Merlot.

A proposta é experimentar, por exemplo, o espumante Fausto Brut com Frigideira de bacalhau ou com a Salada de bacalhau com batata bolinha. O Chardonnay com Lascas de bacalhau com pão ralado, ou ainda o Bacalhau ao forno com lingüiça e broas de milho com o Fausto Merlot. A idéia é criar possibilidades de harmonização e descobrir novos sabores. “Para quem não abre mão de uma carne no domingo, que tal o cordeiro com o Alicante Bouschet?”, sugere Jane Pizzato, Diretora Comercial.

As receitas de bacalhau foram testadas e cedidas pela revista Prazeres da Mesa [www.prazeresdamesa.com.br]. A receita de Cordeiro Recheado está no site [www.pizzato.net ], que traz um especial de Páscoa, com a história e dicas da dessalga do bacalhau. | pizzato@pizzato.net.

Apesar de, há algum tempo, o vinho rosé ter sido considerado como uma bebida de qualidade inferior e, até mesmo, brega, ele já teve seus tempos de glória nos anos 70 e agora voltou com tudo.
Como estamos no verão e eu nunca falei mais aprofundadamente sobre os vinhos rosés, aproveitarei a oportunidade para explicar um pouco sobre esta bebida tão versátil.
O que dá cor ao vinho é a casca das uvas. Desta forma, o rosé é um vinho feito de uvas tintas, das quais se obtêm um sumo que passa pouco tempo em contato com as cascas. Na verdade, sua vinificação começa a ser feita como se fosse um vinho tinto e acaba como se fosse um branco. Só vinhos de qualidade muito inferior fazem uma mistura de vinho tinto com branco, como muitos pensam.
Algumas regiões da França, como o Vale do Loire (especialmente Anjou), Côte du Rhone (Tavel)  e a Provença produzem excelentes vinhos rosés, assim como algumas regiões da Espanha, Portugal, Chile e Argentina.
Eu já falei, em outras oportunidades, que o rosé combina muito bem com a infinidade de frutos do mar que temos disponível no Brasil e, especialmente, no nordeste. Também pode acompanhar vários tipos de queijos, como camembert, brie e parmesão; carnes brancas e carnes vermelhas mais leves, como vitelo, rosbife e carpaccio; além de harmonizar, principalmente, com camarão, lagosta, salmão, atum, kani, mariscos, caranguejo, entre outros frutos do mar.
No verão, como mencionei na primeira coluna deste ano, os rosés, juntamente com os vinhos brancos, são muito mais apropriados que os pesados vinhos tintos, por serem mais frescos e ácidos, proporcionando maior leveza às refeições.
Duas semanas atrás, o JC fez uma matéria sobre este estilo de vinhos, com várias indicações de harmonização de pratos e vinhos rosés sugeridos por alguns restaurantes locais, que estão acompanhando esta nova tendência do mundo vínico. Junto a eles também estão as lojas de vinho. Esta semana, o Club du Vin preparou uma newsletter destacando apenas os vinhos rosés de muitas das regiões que mencionei acima.
Aproveitem o verão para experimentar novos aromas e sabores e estimular o paladar!

*As colunas assinadas não refletem, necessariamente, a opinião do JC ONLINE

Para acompanhar as refeições em dias mais frios, há pessoas que optam por um vinho de maior gradação alcoólica. Em geral, os países do Novo Mundo produzem vinhos com teor alcoólico maior , por exemplo, nosso vizinho, a Argentina, cuja uva tinta emblemática é a Malbec. Encontrar grande variedade de preços e qualidade de vinhos argentinos dessa uva não é tarefa difícil. Ao contrário, talvez seja complicado decidir pela compra, já que há uma boa oferta de produtos nas prateleiras dos supermercados. A Argentina responde por cerca de 25% dos vinhos importados disponíveis no mercado brasileiro, ficando atrás apenas do Chile, com 35%, de acordo com dados da União Brasileira de Vitivinicultura.

A uva Malbec é originária da França, mais especificamente das regiões de Bordeaux, onde é pouco representativa, e em Cahors, em que continua sendo a principal uva tinta. No século XIX, ela foi trazida para a Argentina e se adaptou bem ao solo e clima local, tornando-se rapidamente uma importante uva para a elaboração de vinhos. Já no final dos anos 60 do século XX, a Malbec respondia por 50% da área plantada na Argentina, caindo a um quinto dessa área no final dos anos 80. Nos anos 90, com um cuidadoso trabalho para dar maior qualidade e reconhecimento aos vinhos argentinos no cenário mundial, este tipo de uva foi recuperando importância juntamente aos produtores. O cuidadoso e intenso trabalho dos produtores argentinos fez com que, hoje, o país seja a principal referência em vinhos da uva Malbec no mundo.

De cor intensa, os vinhos da Malbec freqüentemente passam por barricas de carvalho. A passagem pelo carvalho, feita com a devida moderação não esconde seu característico aroma floral, podendo ainda acrescentar ao vinho aromas de especiarias. Os vinhos da Malbec em geral acompanham bem tanto carnes grelhadas, quanto aquelas de preparação mais lenta, cozidas em seu próprio suco, realçando seus sabores.

Confira a seleção de alguns exemplares que custam até R$ 40,00:
* Finca Flichman Misterio Malbec Oak Aged Roble 2007 (R$ 32,00)
Intenso aroma de violeta e especiarias. Boca seca e elegante.
* Bianchi DOC Malbec 2006 (R$ 25,00)
Também com aroma floral bem marcado, notas defumadas e de cereja madura. Taninos doces equilibrando com boa acidez.
* Nieto Senetiner Malbec 2006 (R$ 33,00)
Aroma bem floral, lembrando dama da noite. Na boca elegante, equilibrado, com boa acidez e taninos doces.
* Trivento Reserve Malbec 2007 (R$ 40,00)
Aroma lembra perfume feminino. Flor e muita fruta madura. Boca doce com discreto e gostoso toque de amargor final.
* Trapiche Roble Malbec 2006 (R$ 36,00)
Também floral, violeta, notas de cravo, especiarias. Taninos bem presentes.

Especial para Terra

Rio – Vão dizer que é coisa de carioca, mas esfriou. E puxo o cobertor só de imaginar como estarão as coisas lá por baixo, na terra dos vinhedos. O negócio é colocar as barbas de molho (em água morna), encher a taça e jogar o resto no frango. Praticar o vinho na comida, descobrindo como são acessíveis certas receitas francesas que podem assustar quando pronunciadas na língua de Zidane. Como o frango no vinho (‘Coq au Vin’) e o bife da Borgonha (‘Boeuf Bourguignon’).

Quem concorda é um cozinheiro borgonhês que, sorte nossa, depois de passar a infância catando escargots no mato, abrindo rãs e caçando patos selvagens, veio parar no Brasil com suas panelas.

“O bom ‘bourguignon’ é feito com músculo, a carne mais barata, e o ‘coq au vin’ fica delicioso com o frango de cada dia e um vinho barato, seco e encorpado. Um argentino de uvas Malbec, por exemplo”, adapta e ensina o chef Emmanuel Bassoleil, do restaurante paulistano Skye, autor do livro ‘Os Sabores da Borgonha’ (Ed. Senac).

“São pratos familiares franceses, que fazem o mesmo sucesso do foie gras nas degustações”, conta. E aponta o ‘pulo do galo’: “Coloca sexta no vinho, cozinha sábado e domingo. A carne vai apurar, como ocorre com a feijoada”, compara o autor da receita publicada hoje.

Como o ano é da França no Brasil, para manter um clima de Borgonha em casa ou na Serra Gaúcha, há bons vinhos por volta dos R$ 30 feitos com a uva Pinot Noir, borgonhesa por excelência. Quem indica é o premiado sommelier João Souza: “O Fortaleza do Seival, da Miolo, é minha pedida de pinot nacional”, diz ele, que lançará vinho semelhante com a marca de seu restaurante, o requintado Terzetto, em Ipanema (2247-6797).

Os vinhos sul-americanos costumam ser lançados assim que as uvas são esmagadas, fermentadas e jogadas para dentro da garrafa em forma líquida, certo? É a lei que rege o ciclo de vida destes vinhos de consumo imediato. Não para Don Emilio de Solminihac, proprietário e enólogo da vinícola chilena Santa Mônica. Seus rótulos, batizados no Brasil e na Inglaterra de Surazo, não rezam por esta cartilha. Eles descansam mais tempo na adega antes de serem lançados nas prateleiras. Tratam-se de brancos que não têm pressa e tintos que sabem aguardar seu melhor momento.

Surazo é o vento que corta os vinhedos da região do Vale do Rapel, onde está o Santa Monica. Ele  retarda o amadurecimento das uvas, aumentando a concentração do sabor e aroma dos vinhos. O nome  exibido no rótulo retrata a origem e o estilo da bebida.

  Don Emilio Solminihac é o simpático senhor da foto acima, uma mistura do ator Jack Palance com traços do ex-presidente do período militar, Garrastazu Médici. A voz no entanto é pausada e suave, como se espera de douto com um título Don atrelado ao nome. Ele foi o primeiro sul-americano formado em enologia pela Universidade de Bordeaux, em 1952, e foi discípulo do pai de todos os enólogos, o francês Emile Peynaud. Solminihac carrega a tradição do velho mundo, onde o costume de aguardar os vinhos evoluir é uma escolha  natural. Ou era. Don Emílio sabe que o consumidor hoje em dia não tem paciência para aguardar o amadurecimento da bebida e é rápido no saca-rolha. Resolve o problema segurando ele mesmo seus vinhos na adega. Isso é uma raridade.

Os vinhos

A linha mais básica, o varietal Surazo Cabernet Sauvignon (R$ 35,00), pode muito bem entrar no panteão dos bons e baratos. Um degrau acima, o corte Surazo Reserva 5 Big Reds (R$ 46,00) – cabernet sauvignon (40%),  merlot (30%), carmenère (20%), syrah (5%) e malbec (5%) – é o chamado pau pra toda obra e vai bem com vários tipos de pratos: desce redondo (opa, isso não é cerveja?), é  macio e tem uma presença de fruta atraente e persistente na boca. Ambos são da safra de 2003. Veja bem, 2003 e não 2006, 2007…

Perguntado se a carmenère é uva símbolo chilena, Don Emílio relativiza: “É uma uva muito recente, ainda conheço pouco”. Ele dá preferência à merlot. “A carmenère é muito sensível, pede uma graduação alcoólica de no mínimo 14 graus”, explica. As uvas, a propósito, são colhidas a mão, o que facilita a seleção dos cachos de acordo com o estilo do vinho, dos mais ligeiros aos de qualidade superior.

Na linha de tintos de alta qualidade, o Gran Reserva Cabernet Sauvignon e Merlot (R$ 131,00) vem com ano de 2002 carimbado no rótulo. Antes de chegar na sua taça, o bicho ficou interagindo com uma barrica francesa por 18 meses o que conferiu uma boa concentração e estrutura parruda, além de uma amplitude de aromas bem diversificada, principalmente aqueles herdados da madeira (tostado, baunilha, defumado) e das frutas mais maduras. Até o branco da linha Surazo varietal, o Chardonnay (R$  35,00), não é um recém-nascido, como de praxe. É de 2006.

Mas emblemático mesmo desta filosofia é o Surazo Reserva Especial. A safra comercializada é de 1993 (R$ 68,00). Uau! Um tinto envelhecido em grandes barris, depois em madeiras menores, seguido de tanques de aço inoxidável e por fim hiberna na garrafa. É o rótulo mais antigo ainda em linha disponível no Chile. Bom, taí um estilo de vinho que merece passar por um decanter antes de abastecer sua taça. Mas depois de tudo que escrevi sobre este jarra metida à besta no post anterior, você não vai levar a recomendação a sério, não é?  
Quem traz: Importadora Porto Mediterrâneo

A Terramatter Importadora selecionou alguns dos vinhos de sua adega para harmonizar com os pratos da Semana Santa. São eles: Portal del Alto Sauvignon Blanc 2008 (R$ 40,25), Vivendo Rosé 2007 (R$ 44,85), Tittarelli Syrah Rosé 2008 (R$ 35,00) e Chocalán Rosé 2007 (R$ 48,30). Como sugestão para harmonizar com as sobremesas de chocolate, a importadora indica o Portal del Alto Syrah Tardio (R$ 79,35), medalha de ouro Catador Grand Hyatt Wine Awards 2008. Terramatter Importadora (21) 3860-6565.